也許你并沒有意識到，各種輕盈、色澤艷麗，而且不怕水洗起皺的衣物，正在衣櫥中增加。而它們中的一大部分都擁有一個共同點，即非全棉衣物。

　　“由于價格低廉，加工方便等眾多原因，自1960年代以來，合成纖維的利用不斷增加，天然纖維已經(jīng)喪失了大量的市場份額。”在一份聯(lián)合國糧農(nóng)組織向本報提供的聲明中，如是帶出這場只見霓裳，不聞硝煙的衣物原料之戰(zhàn)。

　　占據(jù)天然纖維市場85%甚至更高份額的棉花，成為狙擊合成纖維繼續(xù)攻城略地的不二之選，然而，這將是場苦戰(zhàn)。“在美國，棉花已經(jīng)自35年前遭受合成纖維的沖擊中恢復(fù)過來，占據(jù)六成份額，但在全球范圍，棉花的市場份額，正在一路下跌。”5月18日，美國陸地棉研究和推廣組織，美國棉花公司(Cotton Incorporated)總裁兼CEO J. Berrye Worsham接受本報記者專訪時指出，從過去30年的中長期眼光看，棉花的價格基本沒有顯著變化。這意味著與合成纖維進行價格競爭，并不現(xiàn)實。

　　“我們的戰(zhàn)略是，要從根本上建立一個更潔凈、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的棉花產(chǎn)業(yè)鏈，這才是天然纖維的優(yōu)勢。”Worsham說。然而，來自產(chǎn)業(yè)鏈的意見卻牽涉復(fù)雜的經(jīng)濟考量。

　　止跌藥方?

　　“棉花仍然是主要的衣物面料，約略估算，全球47%的面料是棉質(zhì)的，而我們的大對手，化纖已經(jīng)占據(jù)了四成左右的份額。”美國棉花公司產(chǎn)品開發(fā)與推廣部執(zhí)行總監(jiān)Mike Tyndall如是對本報記者描述面料市場的“戰(zhàn)況”。

　　之于棉花，這代表著市場環(huán)境的惡化。根據(jù)美國棉花公司的統(tǒng)計，1960年，棉服裝和家紡織物占全部紡織品零售額的78%，但由于合成纖維的出現(xiàn)，至1975年該比例下降至34%。

　　其它自然纖維的遭遇，從側(cè)面說明了情況可以更糟。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織的數(shù)據(jù)，在不到15年的時間里，聚丙烯紡織品和繩線已占領(lǐng)了劍麻市場的一半以上，沉重地打擊了劍麻在坦桑尼亞、中國和墨西哥的生產(chǎn)。其中，在1998年，長期依賴劍麻作為主要外匯收入來源的坦桑尼亞，其劍麻產(chǎn)量已下降到不足1964年高峰的一成。

　　“價格原因，是棉花在過去一段時期，在全球范圍內(nèi)喪失份額的主要原因。”Worsham說。紡織網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，截至5月15日，棉花較滌綸短纖貴4000元/噸，較粘膠短纖貴6500元/噸。

　　經(jīng)濟危機進一步為棉花消費的回暖制造重重障礙。“棉花的消費增長，對全球GDP的走向十分敏感，以此判斷，今年全球的棉花需求可能下跌高達(dá)一成。”Worsham判斷說。

　　花了13年時間，幫助美國棉花消費止跌回升的美國棉花公司，希望在當(dāng)前環(huán)境下再次祭出當(dāng)初的殺手锏——對棉花的形象進行再包裝，吸引流失的消費者，而這次，他們選擇重新確立棉花作為環(huán)保的衣物面料這一定位。

　　這也正是聯(lián)合國糧農(nóng)組織提交的處方。在解釋為何將今年定為“國際天然纖維年”時，該組織稱，國際天然纖維年的主要目標(biāo)是提高天然纖維的形象，強調(diào)其對消費者的價值，使其能與合成纖維進行有效競爭。

　　紡織業(yè)的難題

　　來自設(shè)備和技術(shù)提供商的數(shù)字，的確支持了美國棉花公司的觀點。

　　“傳統(tǒng)的染色技術(shù)使用水在機器中運送織物，而一種新技術(shù)可以用空氣來運送織物。這將幫助我顯著減少用水量——用傳統(tǒng)方法在傳統(tǒng)機器里染一件普通T恤，需要消耗200升水;用空氣運送技術(shù)和氣流染色機，你只需要50升水。”立信公司銷售代表Tony Jones說。據(jù)悉，棉紡織品加工所消耗的85%水來自于濕加工，主要就是染色和后整理。

　　然而，環(huán)保技術(shù)能成為棉花行業(yè)救世主的論調(diào)，聽起來仍是悖論。Worsham承認(rèn)，相對于銷售商，上游的棉農(nóng)和中游的棉料加工制造業(yè)長期缺乏議價能力，而經(jīng)濟危機還令所有衣物纖維的價格下跌，“上游的棉農(nóng)和中游制造業(yè)，此時需要的是緊縮成本”。而投資于更環(huán)保的棉線生產(chǎn)設(shè)備并不便宜。對此，Tyndall表示同意。

　　“當(dāng)然，這需要很大一筆初期投資。”6月1日，香港中央紡織有限公司董事吳柏年對本報解釋稱，一般新的環(huán)保設(shè)備回報期約為3-5年，投資的確要慎重。“但坦白說，這是在假設(shè)能源、水以及化學(xué)品的價格保持不變，所以大家覺得不劃算，但這些生產(chǎn)要素的價格，是否真的會不再上升?假如要素價格上升，我認(rèn)為甚至?xí)涌煸O(shè)備和技術(shù)的投資回報。”

　　“包括孟山都在內(nèi)的種子公司，在過去已經(jīng)完成了對棉花品種的基因改良，在擁有抗蟲害基因后，由于不必再使用化學(xué)殺蟲劑，棉花作為一種糧食作物的功能得到恢復(fù)(注：其種子可食用，棉花在美國也被歸類為糧食作物)，而更抗旱、耗水更少的品種，也可能會在10-20年內(nèi)出現(xiàn)。”Worsham對此表示，棉花產(chǎn)業(yè)上游的種植業(yè)，已“交了作業(yè)”，現(xiàn)在，是中游的紡織廠商展示其是否愿意提升競爭力的時刻。

　　選擇邏輯

　　“眼前我們需要的，就是包括中國在內(nèi)的紡織企業(yè)，能聆聽我們在美國的經(jīng)驗，希望他們能加入提升棉花產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)保競爭力的行列，因為包括中國、東南亞、印度和巴基斯坦在內(nèi)的大亞洲區(qū)合計約占全球紡織產(chǎn)能的76%。”Tyndall道破該組織高層率領(lǐng)一眾來自歐洲與日本的紡織設(shè)備與技術(shù)提供商，在5月到訪香港的用意。

　　“挑戰(zhàn)在于，消費者一般不會為更環(huán)保、但成本更高的產(chǎn)品買單。”Worsham承認(rèn)，零售商間的激烈競爭，也令他們不愿意接受供應(yīng)商的提價。

　　因此，在紡織網(wǎng)主編汪前進看來，選擇在經(jīng)濟危機的背景中升級棉紡織業(yè)的設(shè)備和技術(shù)，來達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，過于冒險。

　　棉花反擊戰(zhàn)：紡織業(yè)衰退背景下的面料之爭

　　“對于紡織企業(yè)而言，要看到新設(shè)備的收益，需要較長的過程，而現(xiàn)在其盈利空間已經(jīng)非常狹窄，中美消費者的基本面也存在巨大差距，美國消費者也許已經(jīng)開始關(guān)心他們身上穿的衣物，是如何制造出來的，但中國消費者，很可能無力支付額外的高成本。”何況“在中國，棉花的消費量相對合成纖維一直保持穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)上下也缺乏變革的必要性”。

　　但包括香港中央紡織有限公司以及聯(lián)業(yè)制衣等較大型的香港紡織企業(yè)和代工廠商，仍然選擇下注消費者和零售商將會傾向購買更環(huán)保的衣物。在約一年前，包括上述企業(yè)在內(nèi)的25家香港紡織企業(yè)成立了“時裝企業(yè)持續(xù)發(fā)展聯(lián)盟”，吳柏年稱，這是必然方向。

　　“跨國零售商已經(jīng)開始檢討其供應(yīng)商是否符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，也許他們(零售商)仍不會在短期內(nèi)就價格問題向供應(yīng)商讓步，但供應(yīng)商此時則要取舍，究竟是主動迎接挑戰(zhàn)，還是被動應(yīng)對日后的局面。”吳柏年說。不過，據(jù)記者了解，一些大型的香港紡織企業(yè)，目前仍未加入該聯(lián)盟。

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